Основные нюансы и хитрости при установке двери

Здесь собраны основные нюансы  и хитрости при установке двери. Более подробно с установкой двери можно ознакомиться в статье «Установка двери своими руками» . Советы и нюансы пригодятся как новичку, так и начинающему мастеру, расскажут как устанавливать дверь и с чего начать монтаж двери.
Итак, перечислим их в порядке продвижения от покупки дверного блока до конечной облицовки откосов дверного проема:

• место приобретения деревянных дверей нужно выбирать не только по цене, необходимо обратить внимание как хранятся двери – они должны находиться в крытом, отапливаемом, сухом помещении. Двери и брусья не должны лежать на земле (желательно на бетонном основании), их нужно хранить в вертикальном положении, в том же, в котором они и будут устанавливаться в дверной проем, брусья можно ложить, но необходимо подкладывать какие-либо куски брусьев под низ, чтобы материал проветривался, но при этом и не прогибался;
• при покупке двери, особенно деревянной, необходимо сразу при приобретении в магазине (вы же не хотите потом заново платить за доставку и тратить время, нервы) проверить полотно двери и брусья (коробочные, доборные, наличники) на предмет повреждений, трещин, расслоений, обратите внимание, чтобы и полотно, стыковочные швы и брусья были ровными. Наиболее часто с изъянами бывают именно брусья, их либо поражают различного рода насекомые (обычно продавец тщательно пытается скрыть данный факт замазыванием мастикой ил шпатлевкой), либо в результате неправильного хранения брусья, ровно как и полотна, деформируются, выгибаются, перекашиваются;
• при выборе и приобретении петель нужно учитывать, что они бывают левые или правые (соответственно будет дверь с левым или правым открыванием), с разной весовой нагрузкой и видом крепления (накладные, врезные, ввёртные). Лучше остановиться на накладных петлях (типа «бабочка»), так как они очень просты в установке под них не нужно делать паз (выемку), а достаточно всего лишь прикрутить шурупами;
• выбирая защелки на межкомнатные двери советуем остановиться на магнитных вариантах за их бесшумность и отсутствие механических частей (вместо металлического язычка на пружине роль запорного элемента в магнитной защелке выполняет магнит);
• если Вам предстоит удалить старый дверной блок, то производите демонтаж аккуратно, чтобы не повредить целостность проема (не нужно выламывать силой старую коробку, сделайте несколько пропилов брусков коробки и затем уже помодульно удаляйте куски);
• легче всего ставить двери (будь то пластиковые, деревянные или металлические) с размеченными (распиленными) под сборку элементами дверного блока (коробки, наличника и т.д.), еще лучше, если все уже продается в собранном виде. Вам остается лишь выровнять блок по уровню и закрепить. Однако и цена будет выше неразмеченного/несобранного варианта;
• в комнаты с повышенной влажностью, какими-либо запахами, которые нужно звукоизолировать (кухни, столовые, санузлы и др.) необходимо устанавливать двери с уплотнителями, которые способствуют герметизации, уменьшению шумов и не дают распространяться упомянутым выше факторам;
• производя работы с дверным полотном и с коробкой на полу или на столе (стол наиболее предпочтителен особенно для новичка в деле сборки и установки двери, так как собирая дверь на полу спина через некоторое время затекает настолько, что легко можно проклясть все и вся), обязательно необходимо подкладывать защитное покрытие, чтобы избежать царапин, сколов, вмятин и др., например, картонную упаковку от того же дверного блока или старый линолеум;
• для исключения растрескивания материала (дерева, мдф, фанеры) при вкручивании шурупов (саморезов) необходимо предварительно просверлить отверстия сверлом диаметром чуть меньшим диаметра сердечника крепежного элемента (то есть без спиралевидной наружной резьбы) и на глубину равную где-то 80% длинны шурупа;
• при установке петель важно сначала определить нужно их врезать и если да, то на какую глубину (так как петли есть врезные и есть накладные типа «бабочка») и рассчитать, чтобы при закрытой двери петли обеспечивали зазор в 5 мм между дверным полотном и коробкой;
• при выравнивании коробки очень удобно пользоваться двухметровым уровнем, но если такого не имеется можно использовать и маленький, но совместно с провилом или же длинной ровной рейкой;
• при установке коробки сначала выровняйте и закрепите петлевую сторону коробки (она несет на себе большую часть нагрузки и влияет на самопроизвольное открывание/закрывание дверного полотна), затем навесьте дверное полотно и проделайте тоже самое со стороной притвора коробки;
• надежней всего крепить коробку анкерами, анкерными пластинами, а для предварительного крепежа хорошо зарекомендовали себя подвесы (металлические пластины), которые используются для крепления металлоконструкций для гипсокартона;
• зазор между дверной коробкой и проёмом заполняется монтажной пеной (лучше всего использовать профессиональные образцы с низким коэффициэтом вторичного расширения) на 30-50 %, что исключает обрезание в дальнейшем выпирающих, засохших частей и, тем самым, увеличивает герметичность шва.

Перейти далее к следующему разделу "Выбор и покупка двери. Как выбирать дверь?" >>

Перейти в содержание, на главную страницу "Установка двери своими руками" >>