Подготовка брусков и сборка коробки

Как следует из названия данный этап представляет собой процесс подгонки приобретенных брусков коробки до размеров нашей двери, и последующее соединение вертикальных стоек и горизонтальных брусков. Нужно добиться, чтобы вертикальные стойки и горизонтальные бруски коробки были одинаковы вплоть до миллиметра, а также срез был ровными. Перед началом работ по распиливанию помните и всегда придерживайтесь правила: "Семь раз отмерь, один раз отрежь!" Это поможет сохранить ваши деньги и время.
Дверная коробка состоит из следующих частей:

• притвор (вертикальный брус коробки, вертикальная стойка, находится со стороны защелки и дверной ручки);
• петельный брус (вертикальный брус коробки, вертикальная стойка, находится со стороны петель);
• притолока (горизонтальный верхний брус коробки);
• порог (горизонтальный нижний брус коробки).

Как уже говорилось порог может и не устанавливаться, и тогда коробка будет трехсоставная. Наша же коробка будет состоять из 4-х частей (коробочный брус имеет длину 2100 мм), поэтому было приобретено 3 бруска.
Теперь нужно определиться с соединением.
Соединение коробки бывает:

• шиповое, когда на соединяемых частях коробки выпиливаются шипы и пазы, которые в дальнейшем сопрягаются (самое надежное и крепкое, но требующее значительных навыков, усилий и инструментов соединение);
• соединение брусков запиленных под 45 градусов (такое соединение выглядит наиболее эстетично и красиво, но также требует определенных навыков и определенного инструмента, такого как торцовочная пила, которая обеспечивает ровный срез и полное сопряжение двух поверхностей соединяемых брусков без каких-либо зазоров);
• соединение брусков запиленных под 90 градусов – классический, надежный и самое главное простой в исполнении способ сопряжения (можно выполнить обычной пилой, лучше с применением стусла и не представит больших усилий даже у новичков).

В нашем случае мы будем использовать соединение брусков, запиленных под 90 градусов.
Для начала тщательно замеряем само полотно на предмет соответствия правильному прямоугольнику. Часто бывает, что одна сторона 2000 мм, а противоположная – 2002 мм. И пока вы ее не измерите или не навесите на петли этого не заметить. Такое случается сплошь и рядом. Если вам «повезло», то учитывайте эту погрешность, когда будете распиливать бруски. Наша дверь ровная и поэтому для нашей двери длинна обоих вертикальных брусов будет 2010 мм (высота дверного полотна 2000 мм + два зазора между дверным полотном и коробочным брусом по 5 мм вверху и внизу). Обязательно проверяйте срез с каждой стороны бруса, так как он с завода часто не соответствуют углу в 90 градусов. Для обеспечения ровного среза и угла 90 градусов лучше использовать стусло. Притолока и порог у нас также одинаковые по 860 мм (ширина двери 800 мм + два зазора между дверным полотном и коробочным брусом по 5 мм слева и справа + 50 (две толщины коробочного бруса без учета величины притвора, который имеет высоту 10 мм).
Далее следует очень ответственный момент, изображенный ниже на рисунках. Для плотного соединения горизонтального бруса с вертикальным необходимо будет отпилить притвор с обоих сторон и у притолоки, и у порога, в нашем случае на 35 мм (это толщина нашего коробочного бруса, учитывая притвор). Итого 4 выреза, которые необходимо делать внимательно и аккуратно, чтобы не повредить зубьями пилы боковую видимую поверхность бруса коробки. Для этого пропил притвора делайте не до конца, оставив, где-то 1 мм (лучше стамеской или напильником аккуратно его уберете) и обязательно подложив под боковую видимую поверхность бруса коробки защитный, плотный и тонкий материал (кусочек листа жести или прозрачного пластика). Лучше подстраховаться и проявить терпение, работа очень тонкая, так как если немного перестараетесь, то поверхность останется повреждённой, что испортит внешний вид цельной конструкции. При пропиле притвора нужно добиться, чтобы дальнейшее соединение перпендикулярных брусков было без каких-либо зазоров, используя все тот же запил под 90 градусов, рассмотренный выше.

Приступаем к скручиванию коробки.

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ! При скручивании контролируйте правильность сборки угольником. А чтобы процесс вкручивания шурупов (особенно вручную и длинных) был легок и быстр, используйте старый, проверенный временем, "дедовский" способ, смазывая резьбовую часть саморезов размокшим мылом (показано на рисунке).

В качестве крепежа используем саморезы по дереву (длинной 70-80 мм), предварительно просверлив отверстия сверлом (диамеетром 2,5 мм) те места, куда будет производится вкручивание, чтобы брус не лопнул. Для лучшего и более надежного соединения рекомендуется просверливать отверстия на глубину немного меньшую длинны саморезов (где-то 60-65 мм для 70 мм крепёжных элементов), и, естественно, диаметр сверла должен быть меньше диаметра сердечника шурпа (то есть без спиралевидной наружной резьбы крепежного элемента). Вкручиваем по два шурупа на одну из сторон каждого угла коробки. Если Вы хотите сделать коробку более прочной можно добавить еще один саморез посередине с другой стороны угла.

 

Перейти далее к следующему разделу "Установка петель." >>

Перейти назад к предыдущему разделу "Установка ручки и защелки в дверное полотно." >>

Перейти в содержание, на главную страницу "Установка двери своими руками" >>